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2020-08-07 19:20:29

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写《六畜兴旺》是因为我是一个无肉不欢的人。我父亲其实对我一直很失望,我在美食方面的成绩在他看来:稀松平常,文人之末事也。

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我15岁之前都是住在乡间,家前面是个池塘,后面是竹林,两侧都是农田。当年王莽篡位后,宗室的刘秀起兵讨伐。可能不像现在是红烧的,而是白煮的。相传刘秀因为一碗狗肉龙袍加身。

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后来上海去了有10次,半个中国大概加起来也有30次,算是赶进度。刚好看到门外有一只被人打死的狗,自己吃饱后,又把剩下的狗肉拿去卖。

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因为酱清(酱油)这个名称,是到南宋的《山家清供》才出现的。出自《周礼》天官篇,当时主要是用来祭祀的,如今是我们最常吃的肉类。

宋朝人特爱吃羊,所以王安石的《字说》里解美为羊大为美。不料,朱振藩最终还是走偏,一脚踏入了美食圈。通过特考,后来在调查局工作,一直到退休。中华饮食值得被更加重视到了可以退休那一年,我毅然决然就退休,赶紧就到大陆展开寻味之旅。牛肉与鸡肉的烧制之难牛肉与鸡肉的体型差异最大,但这两种肉都是上手容易,做好难的典型。我高中的时候,就看过自己的面相,嘴型窄,张口却能极宽,唇肉丰厚,菱线明显,命相学是一生吃喝不尽。

近几年,朱老师在大陆出版有《饕掏不绝》《味外之味》《味兼南北》。大概我唯一跟朱熹后人比较接近的,就是这里了。

我的父母都是大地主家庭,听说当年祖宅被日军占领时,一个营都可以住进去。无论哪一种做法,都需要处理牛肉的肉质。

我最喜欢吃白切鸡,上海人叫白斩鸡,清人袁枚在《随园食单》内称白片鸡。我小时候都是吃田鸡、鱼、竹笋、自家养的鸡鸭和番石榴、香蕉。

历史上,这两种肉都受到过严重的非议。但好在,猪肉遇到了苏东坡。捣珍的重点在于肉需反复捶打,去掉筋腱,煮熟后要把肉揉搓至软。从此之后,狗肉不上席,仅限在地方流行了。

唐朝的时候,有些本草书记载说,吃猪肉会中风,所以猪肉一下就不值钱了,也没人愿意吃。比方说,天寒地冻时,我在苏州想吃一家老面馆,早上6:50分开门,我6:51分就到了。

马肉则是被一个清朝的名医重重打击了。通常在制作白斩鸡时,宜选未产蛋的小母鸡。

结果第二天对战时,马夫羊斟就说:昨日羊羹由你做主,今天驾车是我做主。他一早就要吃两大碗,看在我贪肉之徒的眼里,真是不亦快哉。

我曾祖父是个举人,当过扬州府的训导。他发现,怎么当地的好猪肉价贱如粪土,但是没什么人愿意去吃?所以他买来肉,亲自烹饪,加入了调料,用文火慢炖,创造出了东坡肉。天堂般的日子,都是自给自足。羊肉与狗肉的云泥之别羊肉和狗肉都有过改变中国历史的丰功伟绩。

在《清明上河图》里,甚至能看到蒸软羊、酒蒸羊、乳炊羊等26种羊肉料理。别人旅游,是起早去景点打卡,我旅游,都是早起去吃美味的。

他对每道菜的历史渊源、菜系发展了如指掌,随便一盘菜、一片肉,他也能从古至今引经据典。而且羊炙即烤羊肉,是唐、宋、辽、金、元数朝的宫廷名菜之一。

父亲的收入虽然菲薄,但是一半以上都花在吃上,从小到大,我们没有一餐是马虎的。我们常吃什么肉,什么肉成主流,背后有很多因素,一方面靠山吃山靠水吃水,什么肉多就吃什么,一方面还有各种宗教、文化、习俗的影响。

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